Différences entre les versions de « Photographie/Techniques particulières/Photographie des œuvres d'art »

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==Prise de vue==
Il est difficile de photographier un tableau, de faire une reproduction d'une œuvre, sans rencontrer les problèmes suivants (et les causes possibles) :
* Image [[w:Flou,Photographie netteté- et14 contraste- Netteté des images photographiques|floue]] (erreur de mise au point) ou bougée (mouvement de l'appareil ou du modèle)
* Déformation du tableau (position de l'appareil ou choix de l'objectif)
* Modification des couleurs et des contrastes (réglage de de l'appareil, qualité de la lumière)
* Déséquilibre de l'éclairage, reflets (positions des lampes, de l'appareil)
 
Ces défauts peuvent être largements minimisés lors de la [[w:Prise de vue photographique|prise de vue]]. Dans une certaine mesure, ils pouront aussi être corrigés lorspendant duou après le tirage en [[w:photographie argentique|photographie argentique]], ou par un travail de [[w:retouche d'image|retouche d'image]] avec un logiciel spécialisé en [[w:photographiePhotographie numérique- 26 - Logiciels pour la photographie|photographie numérique]] (voir *Retouches informatiques* plus bas).
 
====Eclairage====
Vérifiez que votre document à photographier est le plus uniformément éclairé, sans ombres ou dégradé (idéalement par 4 sources homogènes à 45 degrés, orientées vers le coin opposé, et positionéespositionnées deux fois plus loin que l'appareil). Une grande feuille, d’un blanc neutre et mat, peut aider à égaliser la lumière, comme un réflecteur. Attention aux volumes de la surface : toute orientation différente de la lumière changera le rendu de la matière.<br>
Le flash unique monté sur l'appareil est "« le pire des éclairages" » (trop près de l'objet, dans l'axe de l'objectif, etc.), mais il est parfois la seule solution. <br>
On peu aussi faire des "« reproductions subjectives" », de sculptures par exemple. Là c'est un choix.
 
====Position idéale====
* Le plan du film est parfaitement [[w:Parallélisme (géométrie)|parallèle]] au plan de l'œuvre à photographier.
* L'objet est parfaitement centré dans le cadre.
 
Autrement dit, l'axe de l'objectif se trouve danssur l’axela perpendiculaire qui part du centre du document à reproduire. Un des moyens pour y arriver est de placer un miroir au centre du tableau, et parallèle à ce dernier. Si l'on voit l'objectif de l'appareil photo reflété par le miroir au centre de l'image, lorsque l'on regarde par le viseur de l'appareil, c'est que l'on se trouve dans la bonne position.<br>
Ces conditions idéales sont difficiles à réunir et demandent une grande attention aux reflets (surtout si le document est brillant).
 
===Support de l'appareil===
Pour éviter le "bougé" (l’appareil a bougé lors de la prise de vue) dans votre photo, l'idéal est de fixer l'appareil sur un trépied. Ce n'est pas toujours possible, alors n'hésitez pas à l'appuyer sur un mur, un dossier de chaise, une colonne (voir àvoire une béquille ou une [[w:canne de marche|canne]] "« bricolée" »).
 
===Réglage de l'appareil===
====Grand angleChoix oude téléobjectifl'objectif ?====
Évitez d'utiliser un [[Photographie - 08 - Objectifs grand-angulaires|objectif grand-angulaire]] ou un [[Photographie - 08 - Objectifs de longue focale|téléobjectif]], sauf si vous possédez un équipement de haut de gamme, en raison des risques de [[Photographie - 08 - Aberrations|distorsion]]. A fortiori, pour les mêmes raisons, évitez d'utiliser un [[Photographie - 08 - Objectifs à focale variable|zoom]]. Autant que possible, utilisez un [[Photographie - 08 - Objectifs de focale « normale »|objectif de focale « normale »]] (50 mm environ en 24×36), avec un trépied si la lumière est faible (voir plus bas).<br>
L'inconvénient majeur de l'[[w:Objectif photographique|objectif]] [[w:Objectif grand angle|grand angle]] est qu'il accentue les déformations [[w:Optique géométrique|optiques]] de l'image (effet "[[w:Fish-eye|fish-eye]]" ou "barillet"). Son intérêt est qu'il absorbe moins de lumière que les [[w:Distance focale|focales]] longues, ce qui est utile en situation de faible luminosité.<br>
Pour les petits objets qui nécessitent une [[Photographie - 23 - Proxiphotographie|prise de vue rapprochée]] on utilise un objectif [[Photographie - 08 - Objectifs pour la macrophotographie|macro]], parfois de focale plus longue (entre 70 et 110 mm) pour éviter l'ombre de l'appareil.
A l'inverse, l'utilisation du [[w:Téléobjectif|téléobjectif]] provoque l'"effet coussinet", inverse du précédent mais généralement moins visible à l'oeil nu. De plus la quantité de lumière parvenant au capteur étant plus faible (les focales longues en absorbent), le temps de pose est plus long, ce qui peut provoquer un "bougé" en l'absence de pied (amplifiée par l'éloignement de l'objet).
<br>
* Moralité : dans les situations confortables utilisez une focale moyenne (50 mm en 24×36), avec un trépied si la lumière est faible (voir plus bas). N'utilisez le grand angle ou le téléobjectif que dans les situations où il est impossible de faire autrement.<br>
Traditionnellement, pour faire une reproduction avec un reflex [[w:Photographie argentique|argentique]] 24×36, on utilise un objectif de focale entre 50 et 70 mm (ces réglages sont possibles sur la majorité des [[w:Photographie numérique|numériques]]). Pour les prise de vue rapprochées on utilise un objectif [[w:Macrophotographie|macro]], parfois de focale plus longue (entre 70 et 110 mm) pour éviter l'ombre de l'appareil.
 
====Cadrage====
 
====Diaphragme====
L'ouverture du [[Photographie - 08 - Ouverture d'un objectif|diaphragme]] est aussi responsable de la qualité de l'image. En général il faut éviter les plus fortes ouvertures et les plus faibles et préférer les ouvertures moyennes pour lesquelles la plupart des objectifs donnent les [[Photographie - 14 - Pouvoir séparateur des objectifs|meilleurs résultats]]. On ne fermera davantage que si l'on a besoin d'une grande [[Photographie - 14 - Profondeur de champ|profondeur de champ]], par exemple lors de la photographie d'une sculpture.<br>
L'ouverture du [[w:Diaphragme (photographie)|diaphragme]] est aussi responsable de la qualité de la lumière. Schématiquement plus il est [[w:Ouverture (photographie)|ouvert]], plus il y a de parasites et de différences entre le centre de l'image et les bords. Mais, fermé au maximum, d’autres dégradations apparaissent...<br>
Ainsi côté lumière, pour avoir le "meilleur" de son objectif, on règle le diaphragme ''deux stop'' avant la fin (soit un diaphragme f/11 pour un objectif qui ferme à f/22), d’où la grande quantité de lumière nécessaire (certains numériques permettent le choix du diaphragme, ou de forcer une vitesse lente pour choisir un diaphragme plus fermé).
 
====Balance des blancs====
Les couleurs seront mieux rendues si vous calibrez la balance des blancs (voir les réglages de votre appareil numérique) sur une feuille de papier blanc à côté de l'objet à reproduire, ou sur une zone gris neutre (dit "« gris [[w:Photographie - 40 -Kodak|kodakKodak]]" ») ou blanche du document (voir les détails plus bas). <br>
* Bon, reproduire c’est [[w:Traduction|traduire]] (''Traduttore, Traditore !''), il faut toujours choisir ! et c'est en faisant et regardant que l'on apprend, bonne chance !
 
[[Image:Chartes.jpg|thumb|right|chartes de couleurs et contraste Kodak]]
[[Image:General.jpeg|thumb|Tableau photographié avec des chartes]]
La couleur de la lumière réfléchie par un objet dépend de la couleur de la source lumineuse qui l'éclaire. Le cerveau humain est capable de s'adapter aux changements de couleurs de la lumière pour faire en sorte qu'un objet blanc, par exemple, soit perçu comme étant blanc quellemême que soitsi la naturesource delumineuse laémet sourceune lumineuselumière afectée d'une forte dominante. Ce n'est pas le cas du film couleur, ni du capteur numérique. Selon la source de lumière, un objet blanc paraîtra rouge-orangé sous une lumière incandescente, bleuté enà lumièrel'ombre dupar beau jourtemps, verdâtre sous un éclairage fluorescent. Il faut donc prendre certaines précautions lors de la prise de vue pour obtenir un rendu des couleurs aussi fidèle que possible.
 
Lors de la prise de vue, et dans la mesure du possible, il est vivement recommandé de faire figurer, le plus près possible du sujet, des chartes de couleurs et de contraste ainsi qu'une charte de gris neutre. Le gris neutre est obtenu grâce à un [[w:carton (matériau)|carton]]qui grisréfléchit (neutreuniformément commetoutes sonles nomradiations l'indique)lumineuses. Un carton gris neutre réfléchissant 18 % de la lumière et(valeur d'unemoyenne densitéconstatée depour 0,74.les Cephotographies carton griscourantes) peut également être utilisé pour une mesure en lumière réfléchie afin de déterminer un temps de pose correct en lumière réfléchie. Ces chartes serviront, lors du traitement de l'image, de repères objectifs pour juger de la qualité du rendu des couleurs, de la densité et du contraste général de la photo. S'il y a impossibilité de placer l'ensemble des chartes, privilégier, dans l'ordre : la charte de densité, puis le gris neutre, enfin la charte de couleurs. Pour un bon résultat, elles doivent être correctement positionnées : rigoureusement planes et parallèles au plan du tableau à photographier, sinon des reflets ouen unemodifieront [[w:réflexionles optique|réflexion]]caractéristiques incomplète de la lumière vers l'appareil en modifieront l'objectivitéapparentes. Elles peuvent éventuellement être enrichies d'indication du copyright (atténuées dans l'illustration ci-contre). Ces chartes se trouvent dans le commerce spécialisé en photographie professionnelle.
 
Il est également important de choisir une bonne [[w:Photographie - 04 - Rayonnement lumineux thermique#Émission des corps réels, température de couleur|température de couleur]] de la lumière, dans le cas de prises de vue numériques (voir les réglages de l'appareil : balance des blancs), ou d'utiliser un éclairage équilibré dans le cas de travail en film argentique. La température de couleur, exprimée en [[w:kelvin|kelvin]] (K) se mesure au moyen d'un [[w:thermocolorimètre]]. Lors d'un écart sensible entre la température de couleur mesurée et la température de couleur de référence du film, il y a lieu d'utiliser des filtres correcteurs<ref>Voir[[Photographie l'article- 19 - Filtres compensateurs de couleur|compensateurs de couleur]] ou des [[w:ThermocolorimètrePhotographie - 19 - Filtres de conversion|Thermocolorimètrefiltres de conversion]].</ref> devant l'objectif ou devant tout ou partie des sources de lumière, cette correction étant indiquée lors de la lecture de la mesure sur le thermocolorimètre. Ce travail peut parfois se compliquer lors de prise de vue en éclairage mixte (lumières de sources variées : jour + tungstène + fluorescente par exemple). C'est pour cette raison que le travail en studio se fait dans un local entièrement occulté, avec des sources de lumière d'une seule nature, flash, ou incandescente, ou fluorescente (plus rarement, et surtout pour le numérique). Il faut également éviter d'avoir des surfaces de couleurs, ou réfléchissantes, pouvant renvoyer une lumière colorée vers le tableau à photographier.
 
==Retouches informatiques==
===Correction des déformations===
 
On peut minimiser les déformations en se mettant à distance et en travaillant au [[w:téléobjectif|téléobjectif]] (optique de préférence).<br />
Si l'on travaille avec le flash de l'appareil comme unique source d'éclairage, il faut se décaler de toute perpendiculaire au tableau pour éviter les reflets. Il en résulte des déformations qui peuvent être atténuées, quoique de façon imparfaite, en procédant de la façon suivante sur Photoshop :