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== Profondeur de champ et distance focale ==
 
Un peu partout, dans beaucoup de livres et dans la plupart des revues, dans les pages des sites internet, on affirme que la profondeur de champ dépend de la distance de mise au point, du diaphragme et de la distance focale, en oubliant presque toujours cet autre facteur essentiel qu'est le format de la surface sensible.
Si nous nous en tenons aux formules mathématiques qui permettent de calculer la profondeur de champ, il semble évident que celle-ci varie avec la focale puisque, toutes choses égales par ailleurs, les distances <math>a\,</math> et <math>r\,</math> dépendent de <math>f\,</math>. En pratique, pourtant, c'est presque toujours faux. Cherchons l'erreur !
 
Si nous nous en tenons aux formules mathématiques qui permettent de calculer la profondeur de champ, il semble évident que celle-ci varie avec la distance focale puisque, toutes choses égales par ailleurs, les distances <math>a\,</math> et <math>r\,</math> dépendent de <math>f\,</math>. En pratique, pourtant, c'est presque toujours faux. Cherchons! l'erreurCet !aspect des choses est examiné en détail dans le chapitre suivant, consacré aux considérations pratiques sur ce thème.
Avant tout, rappelons ce qui a été écrit précédemment, histoire de reprendre le problème à la base.
* Tout commence par l'adoption d'un '''point de vue''', qui peut être imposé par la configuration des lieux ou choisi librement lorsque c'est possible. Ce point de vue détermine la vision en perspective que l'on a sur le sujet et donc, directement, la '''composition''' de la future image.
* L'appareil étant en place, il faut définir le '''cadrage''', ou ce qui revient au même, l''''angle de champ''' plus ou moins large embrassant la portion du sujet qui doit être enregistrée. Pour un format donné de film ou de capteur, cela revient à choisir la bonne '''distance focale''' de l'objectif à utiliser.
* Le réglage de la '''distance de mise au point''' est ensuite réalisé à la main ou confié au système autofocus de l'appareil.
* Le réglage de la '''profondeur de champ''' nécessitera enfin que le '''diaphragme''' soit fermé à la bonne valeur au moment de la prise de vues.
* « Accessoirement », le photographe soucieux d'obtenir une photographie correctement exposée doit aussi s’intéresser à la '''sensibilité''' du film ou du capteur, ainsi qu'au '''temps de pose'''...
 
 
En général, un cadrage trop serré ne peut pas être élargi après coup ; un cadrage aussi précis que possible s'impose pour les amateurs de diapositives, pour tous les autres il est vivement conseillé afin de profiter de toute l'étendue de la surface sensible ; bien sûr, on peut toujours envisager de découper un cliché qui aurait été réalisé sous un angle trop grand pour n'en conserver que la partie intéressante. Sachant que l'obtention d'une profondeur de champ importante peut se révéler fort difficile, le moment est donc venu de se poser une excellente question : '''pour obtenir une profondeur de champ plus importante, vaut-il mieux cadrer serré avec la plus longue focale possible ou au contraire cadrer plus large que nécessaire, avec une focale plus courte, quitte à ne conserver ensuite qu'une partie de la photographie ?'''
 
Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés rater exprès pour vous quelques photos dans les rues de Bordeaux et nous en avons réduit la taille pour alléger la démonstration. Les deux photos ci-dessous ont été faites du même point de vue avec un appareil Canon 350D muni d'un zoom de 75-300 mm utilisé à une ouverture de f/5,6. La mise au point a été réalisée dans les deux cas sur le panneau triangulaire visible au premier plan.
 
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
|-
|[[Image:Profondeur de champ et focale n° 1.jpg|512px]]
|[[Image:Profondeur de champ et focale n° 2.jpg|512px]]
|- align="center"
| focale 75 mm, f/5,6
| focale 300 mm, f/5,6
|-
|}
 
 
Aucun doute n'est permis, la profondeur de champ augmente lorsque la focale diminue. Nous allons donc utiliser notre objectif à sa focale la plus courte et découper la zone centrale pour obtenir le même cadrage que sur la photo de droite :
 
 
[[Image:Profondeur de champ et focale n° 3.jpg|128px|center]]
 
 
Comparons ce qui est comparable : comme l'image ainsi obtenue est minuscule, nous devons l'agrandir 4 fois en longueur et en largeur, donc multiplier sa surface par 16, pour l'observer sous le même angle que la photographie faite à la focale de 300 mm.
 
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
|-
|[[Image:Profondeur de champ et focale n° 4.jpg|512px]]
|[[Image:Profondeur de champ et focale n° 2.jpg|512px]]
|- align="center"
| focale 75 mm, zone centrale agrandie
| focale 300 mm
|-
| colspan=2 align="center"| Cliquez sur les images et comparez le rendu du panneau !
|-
|}
 
 
Alors, miracle ou arnaque ?
 
* Si l'on ne tient compte que du flou calculé par les lois de l'optique géométrique, on trouve que les dimensions des taches-images diminuent beaucoup plus vite que la distance focale. Il faudrait donc théoriquement choisir celle-ci aussi courte que possible pour bénéficier d'une meilleure profondeur de champ, puis réaliser un agrandissement.
 
* Hélas, toutes les images présentent des défauts bien réels, ignorés lors de ce calcul mais d'autant plus agrandis que la focale initialement choisie est plus courte. Les objectifs de qualité moyenne montrent ici très vite leurs limites. Avec des clichés argentiques, l'agrandissement introduit également des défauts et la structure plus ou moins granuleuse du négatif finit par donner des choses caricaturales. Avec des fichiers numériques, il n'y a pas d'agrandissement physique mais seulement un découpage qui provoque une réduction drastique du nombre de pixels utiles, c'est-à-dire de la définition de l'image.
 
* Notons par ailleurs que la différence de profondeur de champ constatée sur ces clichés, réalisés avec une ouverture relativement grande, serait nettement moins perceptible si l'on utilisait une ouverture plus faible de 8, 11 ou 16, par exemple.
 
Dans notre exemple, en réglant la focale sur 75 mm, nous n'allons conserver qu''''un seizième''' du cliché original si nous voulons retrouver le cadrage obtenu à 300 mm. Ceci représente une portion de 6 x 9 mm taillée dans une pellicule de 24 x 36 mm, ou 0,5 Mpixels conservés parmi les 8 que fournit le Canon 350D utilisé pour obtenir ces images... Il est évidemment absurde d'utiliser à peine plus de 6 % de la surface d'une pellicule ou d'un capteur, mieux vaut dans ce cas ... choisir un format de prise de vue plus petit. Nous verrons ça un peu plus loin.
 
 
Il est effectivement possible d'augmenter quelque peu la profondeur de champ en cadrant large et en découpant ensuite, mais cela ne peut être envisagé que dans certaines conditions, sinon la baisse générale de qualité de l'image devient vite beaucoup plus importante que l'amélioration escomptée. Comme souvent, on perd d'un côté ce que l'on gagne de l'autre ; il faut donc chercher le meilleur compromis possible en fonction du résultat que l'on souhaite obtenir.
 
A priori, si l'on recherche '''un maximum de qualité''' afin de réaliser des tirages de grand format, il vaut mieux cadrer au plus juste ; l'utilisation d'objectifs de haut de gamme réglés au mieux de leurs possibilités est fortement conseillée ; le diaphragme doit être suffisamment fermé pour obtenir une profondeur de champ importante mais pas trop pour éviter la [[diffraction]]. Des pellicules à grain fin, de grand format et traitée aux petits oignons, ou des capteurs « musclés » gavés de pixels, sont vivement conseillés. Tout ce qui peut nuire à la netteté de l'image doit être évité, la mise au point doit être irréprochable, l'appareil étant fixé sur un pied rigide pour éviter toute vibration (il faut alors désactiver les systèmes de stabilisation)... Attention également aux effets pervers des corrections subies par les fichiers dans les appareils numériques. Si toutes ces conditions favorables ne sont pas réunies, alors il vous reste à cadrer au plus juste ou à implorer le ciel, si vous croyez aux miracles. Une diminution de la focale relativement modeste, 1,5 fois au grand maximum, procure une augmentation limitée de la profondeur de champ .
 
{{En travaux}}
 
Donc, '''sauf cas particulier, on cadre au plus près'''.
 
 
Entre nous, si la distance focale était un paramètre vraiment pertinent dans cette affaire, cela se saurait depuis bien longtemps et on verrait les photographes changer d'objectif ou agir sur la bague des focales de leurs zooms pour obtenir la profondeur de champ souhaitée. Or ils ne le font pas, et cela s'explique facilement... CQFD !
<br />
 
== Profondeur de champ et format de la surface sensible ==