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Dans la nature, l'éclairage du milieu aquatique vient toujours d'en haut, et il en va de même pour les rampes d'éclairage des aquariums. Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes si ces rampes dispensaient une lumière parfaitement adaptée à la photographie, mais ce n'est généralement pas le cas, ni du point de vue qualitatif, ni du point de vue quantitatif. En effet, ces rampes d'éclairage sont le plus souvent munies de tubes fluorescents qui émettent une lumière génératrice de dominantes colorées quasi impossibles à corriger avec des films et relativement difficiles en photo numérique. Seuls les aquariums de bas de gamme sont éclairés par des ampoules à incandescence, qui ont une fâcheuse tendance à dégager trop de chaleur, mais dans ce cas il y a aussi une forte dominante rouge-orangée. Dans tous les cas, le niveau d'éclairage est relativement faible. Comme on a besoin de fermer fortement le diaphragme pour disposer d'une bonne [[profondeur de champ]], à moins d'opter pour une sensibilité très élevée, le temps de pose nécessaire à une bonne exposition sera trop long pour « immobiliser » la plupart des poissons, qui sont souvent très remuants.
 
Pour cet ensemble de raisons, la meilleure source d'éclairage reste le flash électronique, malgré quelques inconvénients. Contrairement à ce qui se passe avec les éclairages continus, qui permettent d'apprécier visuellement la répartition de la lumière, les flashes émettent des éclairs trop courts pour que cette répartition puisse être évaluée ; c'est pourquoi les gros flashes de studio comportent une lampe-pilote dont le flux lumineux est proportionnel à la puissance des éclairs. En pratique l'éclair du des flashes est beaucoup plus puissant que l'éclairage de l'aquarium et ce dernier peut parfaitement rester allumé pendant la prise de vue. Naturellement, l'éclair très court des flashes électroniques évite le flou de bougé, et c'est là un avantage déterminant.
 
== Quelques petites astuces ==