« Photographie/Traitements argentiques monochromes/Développement des films monochromes » : différence entre les versions

Développer soi-même ses films noir et blanc ne présente pas de difficulté particulière et ilvous vautaurez mieuxtoujours intérêt à assurer soivous-même cette opération, sauf si l'onvous peutpouvez disposer des services d'un laboratoire capable d'assurer cette opération dans des conditions vraiment optimales, ce qui est loin d'être toujours le cas.

La plupart des films « négatifs » noir et blanc sont de type panchromatique, c'est-à-dire qu'ils possèdent une sensibilité étendue à toutes les couleurs de la lumière visible. Ce sont eux qu'ilque fautvous devez utiliser de préférence si l'onvous souhaitesouhaitez un rendu des valeurs aussi proche que possible de la vision humaine. OnVous peut trouvertrouverez aussi pour des applications techniques particulières des films orthochromatiques sensibles au bleu et au vert, mais pas au rouge, des films non chromatisés qui ne sont sensibles qu'au bleu et des films infrarouges dont la sensibilité s'étend du côté des grandes longueurs d'onde audans le domaine du proche infrarouge, jusque vers 900 nm.

Dans le laboratoire « amateur », ilIl est réduit à sa plus simple expression : une cuve à développement, quelques flacons pour stocker les produits, une éprouvette graduée pour la préparation des bains, un thermomètre relativementsuffisamment précis, un entonnoir, ainsi que quelques pinces spéciales, ou des crochets bricolés permettant de suspendre les films.

Les modèles les plus courants sont en matière plastique noire, de type ''bakélite'' ou autre, mais on en trouve également en acier inoxydable. Le film est généralement enroulé dans une spirale de matière plastique ou d'acier inoxydable. Dans certaines cuves, aujourd'hui disparues du commerce, il était enroulé en même temps qu'une bande souple gaufrée (cuves ''Souplinox'' fabriquées par la société [[Inox]]).

L'enroulement des films en même temps que les bandes souples ne présente aucune difficulté particulière dans l'obscurité complète, en revanche le chargement des cuves à spirales est un peu plus compliqué, surtout dans le cas des films de moyen format 120 ou 220. IlVous n'estferez donc pas mauvaisbien de s'vous entraîner à enrouler une bande de film sacrifié avant d'effectuer l'opération dans les conditions réelles.

La préparation des bains photographiques nécessite très souvent des opérations de dissolution, de dilution,produits etc.solides L'aideou d'unede oudilution de plusieurssolutions éprouvettesconcentrées. Une éprouvette graduées permetvous alorspermettra de mesurer les volumes de liquides avec une précision suffisante. Les modèles en matière plastique ne sont pas toujours de très bonne qualité, certains se tachent facilement sous l'effet des produits et tous se déforment sous l'effet de la chaleur. Les modèles en verre sont plus faciles à nettoyer mais ils nécessitent un peu plus d'attention en raison de leur fragilité.

L'usage d'une pipette ne se justifie généralement pas pour les photographes amateurs, sauf dans le cas où ceux-ci tiennent à préparer eux-mêmes certains bains particuliers à partir de produits chimiques au détail.

Plus que l'obtention d'une valeur précise de la température, c'est la constance de celle-ci qui est véritablement importante. Un bon thermomètre vous permettra de connaître avec précision et rapidité la température des bains, et donc d'ajuster les durées de traitement en conséquence. C'est bien entendu la durée du développement qui influence de façon déterminante la qualité de l'image négative finale. LELe thermomètre est donc un élément '''essentiel'''.

Si l'onvous n'aavez que très peu de films à développer, le mieux est de travailler à bains perdus, au moins pour le révélateur. Cela garantit la constance des résultats. Dans ce cas, les révélateurs qui se présentent sous forme de solutions concentrées, d'ampoules scellées ou de comprimés emballés séparément sont les plus indiqués. Le bain d'arrêt et la solution mouillante, dont le coût est extrêmement faibledérisoire, peuvent être jetés sans que l'on ait à se poser trop de questions métaphysiques. Le fixateur est en revanche un produit qui se conserve relativement bien, etvous quepourrez l'onsans peutinconvénient le conserver sans inconvénient d'une séance de développement à la suivante.

L'amateurCeux qui développe régulièrement des films noir et blanc peutpeuvent avoir intérêt à récupérer sonle révélateur pour le réutiliser ultérieurement. Il convient dans ce cas d'utiliser un produit permettant cette réutilisation, et de protéger de toute oxydation la solution récupérée de toute oxydation en la mettant au frais, à l'abri de la lumière et dans un récipient dont l'air peut être évacué. À chaque développement, une partie du liquide est absorbée par la gélatine du film et une autre est perdue en raison du mouillage de la cuve, de la spirale, etc. Le flacon de révélateur se vide donc progressivement. On peut bien entendu remplacer le volume perdu par introduction dans le flacon de matières inertes comme des billes de verre, ou encore insuffler un gaz inerte à l'aide d'une bombe spéciale. Le plus simple est sans doute d'utiliser des flacons souples que l'on peut plus ou moins écraser avant de les reboucher, ou encore utiliser des flacons en accordéon que l'on presse, avant de les refermer, jusqu'à ce que le liquide arrive au ras du goulot (flacons ''Air-Evac'' par exemple). Attention toutefois, ces flacons sont très difficiles à nettoyer lorsque les bains stockés ont produit des dépôts. Une autre méthode est de compléter le niveau du flacon par une solution de régénération, dont la composition spécialement étudiée est généralement très différente de celle du révélateur neuf, mais cela n'a guère d'intérêt pour l'amateur qui ne développe que de façon occasionnelle.

IlVous esttrouverez commode d'utiliser des pinces spéciales pour suspendre les films que l'onvous metmettrez à sécher. Il en existe de deux sortes, les unes munies d'un crochet ou d'un anneau de suspension retiennent le haut du film et s'accrochent sur un support, une tringle par exemple, les autres se fixent en bas et comportent généralement un lest qui permet de maintenir le film tendu pendant le séchage.

L'usage d'un produit tension-actif (un « mouillant ») n'est pas toujours suffisant pour éviter la formation de dépôts lors du séchage des films. Du côté où se trouve l'émulsion il n'y a généralement pas de gros problèmes car la gélatine, qui absorbe les liquides, a tendance à détruirerésorber les gouttes qui se formeraientprésentes à sa surface. Il n'en va pas de même du côté dorsal car le support de l'émulsion n'a généralement aucun pouvoir absorbant et les gouttes qui s'y forment ont un double inconvénient : d'une part, elles laissent des dépôts minéraux sous forme de taches ou de cernes plus ou moins marqués, d'autre part, en s'évaporant, elles provoquent un léger refroidissement local qui peut suffire à modifier le pouvoir couvrant du dépôt d'argent situé sur l'autre face. Si les taches résultant d'un simple dépôt sont relativement faciles à éliminer, en revanche les zones éclaircies ou parfois assombries provoquées par le refroidissement sont indélébiles.

Il convient donc d'essorer le film que l'on met à sécher, pour éviter ces inconvénients. Certains photographes se contentent de pincer le film dans sa partie supérieure entre deux doigts, qu'ils déplacent jusqu'en bas. Cette pratique est très dangereuse en raison des risques d'endommagement de l'émulsion, très fragile lorsqu'elle est humide. LaLes pincepinces essoreuseessoreuses agitagissent selon le même principe mais les doigts sont remplacés par des lèvres de caoutchouc agissant à la manière des essuie-glaces de voitures. Là encore, les risques pour l'émulsion sont grands, en particulier si la pince est sale, le moindre grain de poussière abrasive collé sur l'une des lèvres pouvantpeut en effet rayer de façon irréparable toute la longueur du film, tant du côté gélatine que du côté support. Nous conseillons plutôt d'utiliser un tampon de papier absorbant (une feuille d'essuie-tout ménager repliée sur elle-même par exemple) pour essuyer légèrement la face dorsale du film dans un mouvement de haut en bas, lorsque le film est accroché pour le séchage. Il ne faut évidemment '''en aucun cas''' réaliser cette opération sur la face gélatinée, qui serait alors gravement endommagée.

Les autres phases du traitement peuvent se dérouler en plein jour et n'importe où, les cuves qui sont normalement opaques assurantet assurent normalement une protection parfaite du film contre toute entrée de lumière. Nous disons "normalement" car certaines cuves en matière plastique noirnoire se révèlent plus ou moins transparentes pour l'infrarouge et il faut s'en méfier lorsque l'on traite des films sensibles à cette lumière invisible. C'est aussi le cas pour certains rideaux noirs.

: Vous pouvez toujours le préparer à partir des produits chimiques au détail que vous trouverez (de plus en plus difficilement) dans le commerce et d'un bon formulaire, mais vous trouverez généralement plus avantageux d'opter pour des produits de grandes marques, à diluer ou prêts à l'emploi, qui sont à la fois beaucoup plus faciles à préparer et mieux appropriés aux émulsions modernes. Si vous choisissez un révélateur récupérable, vous aurez intérêt à le préparer d'avance : on conseille de s'y prendre la veille, de façon à n'utiliser la solution que lorsqu'elle parfaitement refroidie et surtout stabilisée du point de vue chimique.

=== BibliographieChargement du film ===